1990年以降の台湾コーヒーの物語は、本質的には「復活の軌跡」です。日本統治時代、台湾には本格的なコーヒー産業が存在し、1945年には栽培面積が史上最大の967ヘクタールに達しました。
しかし第二次世界大戦後、茶やその他の農作物が優先されるようになり、コーヒー栽培は衰退しました。1970年代から80年代にかけてコーヒーはマイナーな農作物にすぎず、現代のコーヒー産業が本格的に形になり始めたのは1990年代以降のことです。
この復活を後押しした要因はいくつかあります。
1990年代以降の産業における最大の特徴は、茶との密接な関係性です。伝統的に茶を栽培してきた多くの台湾の農家が、テロワール（土地の個性がもたらす生育環境）や加工技術に関する深い知識を応用し、コーヒー栽培の試みを始めました。
自然災害を経て成長した台湾のコーヒー産業
国内のコーヒー消費量とカフェ文化の高まりにより、高品質な豆に対する地元での需要が生まれました。また、政府の政策も重要な役割を果たしました。
自然災害（特に1999年の集集大地震とそれに続く台風の被害）の後、政府は農家に対し、土壌や水質の保全効果がより高い換金作物への転換を奨励し、これが国内のコーヒー農園が復活するきっかけとなりました。
日本統治時代のコーヒー産業の歴史的中心地であった雲林県古坑郷は、2000年代初頭から「台湾コーヒーの故郷」として積極的にアピールを開始し、毎年開催されるコーヒーフェスティバルを通じて、国産豆の存在感を再び世に知らしめました。
この動きは、台湾有数の栽培地域として台頭した嘉義県阿里山で特に顕著に見られます。
阿里山は標高およそ1,000〜1,400メートルに位置し、アラビカ種の栽培に非常に適した環境にあります。
また、そこで働く熟練労働者の多くは茶摘みの経験者であり、この仕事はコーヒーチェリーの収穫以上に精密さが求められるとも言われています。
多くの農園が文字通り烏龍茶からコーヒーへと転作し、シェードグロウン（日陰栽培）、土壌管理、そして繊細な発酵コントロールの専門知識をそのまま引き継ぎました。
台湾のコーヒー産業は、意図的に「量より質」の道を選びました。
台湾の年間生産量はわずか約1,000トンと、世界全体の生産量から見ればごくわずかですが、単価が高く、スペシャルティコーヒー市場を狙う戦略をとっています。
現在、阿里山と並ぶ主要な産地には、雲林県古坑、水洗式（ウォッシュド）加工で知られる台南市東山、ハニープロセスで知られる南投県国姓、そして低標高の屏東などがあります。
ここで、台湾コーヒー復活の歴史を語る上で欠かせない、張萊恩（ジャン・ライエン）氏の存在に触れておく必要があります。
台湾コーヒー生産の伝道師：張萊恩
張氏は、地元で古くから「コーヒー山」として知られる荷苞山（ホーバオサン）で育ちました。彼の祖父と父親は、日本の植民地時代の農業政策のもとで拡大し、1945年以降は公的機関によって運営されていたこの地域のコーヒー農園で働いていました。子どもの頃、張氏も家族の草刈り、剪定、収穫、そしてコーヒー豆の乾燥を手伝っていたと言われています。
しかし、1960年代から1970年代にかけて、古坑における商業的なコーヒー栽培は衰退の一途をたどりました。その理由は以下の通りです。
- 輸入コーヒーの方が安価だったこと
- 地元での収穫には高額な人件費がかかったこと
- 台湾国内のコーヒー市場が非常に小さかったこと
- タケノコ、柑橘類、茶、ビンロウなどを育てた方が農家の収入が良かったこと
周囲の農家の多くが農地を転作する中、張氏は家族から受け継いだ約2ヘクタールのコーヒーの木を世話し続けました。古坑の歴史を記録した資料では、彼の農園は1980年代にこの地域に残っていたごくわずかな商業規模のコーヒー農園の一つとしてしばしば紹介されています。
台湾には地元産コーヒーを生産するための機能的なサプライチェーンがもはや存在しないことに気づいた張氏は、すべての工程を自ら一から始めることにしました。
（苗木の育成 → 栽培 → チェリーの収穫 → 豆の加工 → 焙煎 → 抽出とコーヒーの販売）
これは当時としては異例の取り組みでした。通常、農家は農作物を生産し、それを別の企業に販売していましたが、張氏は現在で言うところの「ファーム・トゥ・カップ（農園からカップまで）」、すなわち垂直統合型のビジネスモデルを徐々に築き上げていきました。
当初、彼は豆の一部を飲料メーカーに販売しており、当時の記録には、愛之味（AGV）の「浪琴（ロンジン）コーヒー」などの製品に彼の豆が使われていたと記されています。
しかし、張氏は台湾産の豆が加工飲料の中に匿名で消えていくのではなく、コーヒーそのものとして独立して販売されることを望んでいました。
巴登コーヒーの開業：生産から販売まで
張氏はコーヒーショップに足を運び、自身の台湾産豆を買ってくれるよう説得を試みました。
しかし、ほとんどの店は輸入豆に慣れており、関心を示しませんでした。当時よく語られたエピソードとして、ある購入希望者が彼の豆を見て「これは決明子（ケツメイシ=漢方薬）ですか？」と尋ねたという話があります。
これは、地元産コーヒーがいかに馴染みのないものになっていたかを示しています。
その結果、彼は自分でコーヒーを焙煎し、抽出し、販売することを決意しました。
彼は荷苞山のふもとにある地母廟のそばに、「巴登（バーデン）コーヒー」をオープンしました。「巴登」という名前の由来について、同店は次のように説明しています。
巴: 当時コーヒーの代表的な国として広く認識されていたブラジル（巴西）
登: 登る、頂点に達する
込められたメッセージは、おおよそ「ブラジルを超え、最高峰に到達する」というものでした。
1980年代に地方でカフェを開くリスク
1980年代に農村部の古坑でコーヒーショップを開くことは大きなリスクを伴いました。台湾は依然として圧倒的に「お茶の国」というイメージが強く、カフェは大都市から遠く離れており、ほとんどの消費者は地元でコーヒーが栽培されていることすら知りませんでした。後に張氏は、売ったコーヒーよりも自分で飲んだコーヒーの方が多かった時期があったと振り返っています。
彼と妻の陳麗華氏は、台北や台中のカフェを巡ってコーヒーについて学び、そこで飲んだ味を記憶しては、家に戻って試作を重ねました。初期の焙煎は、現代のスペシャルティコーヒー用の機械ではなく、簡素な道具で行われていました。やがて巴登コーヒーは、サイフォン式で淹れたコーヒー、台湾産豆の直接販売、そしてコーヒーゼリーやコーヒーデザートなどの商品でその名を知られるようになりました。
さらに重要だったのは、国産コーヒーが安価な輸入豆と直接競合するのではなく、プレミアムな地域特産品として市場に通用することを示したことです。
1990年代以降のコーヒーの歴史の復活
謝淑亜(シェ・シューヤ)氏が古坑郷の郷長に就任した際、彼女はこの地域で忘れ去られかけていたコーヒーの歴史について調査を始めました。
当時、張氏は自らコーヒーを栽培し、それを商業的に提供している、この地域で最も目立つ存在の生産者でした。
彼の知識と現存する農園は、古坑のコーヒーの伝統が単なる歴史上の物語ではないことを示す確固たる証拠を地元当局に提供しました。
1999年4月、古坑郷は地元のコーヒーの歴史を一般に紹介する「荷苞山文化イベント」を開催しました。これは1999年9月の地震の前に開催されたものですが、その後の地震やそれに伴う洪水・土砂崩れを経て、コーヒーのプロモーションは復興や観光開発において新たな役割を担うようになりました。
1999年5月に巴登コーヒーで開催された「台湾コーヒーの過去と現在」をテーマにしたイベントは、荷苞山がコーヒーの木で覆われていた時代を住民が思い出すきっかけとなりました。
その後、張氏は2003年の台湾コーヒーフェスティバルのために制作された歴史に関する短編映画に、地元のもう一人のコーヒーのベテランである黄庚孜氏とともに出演しました。
このフェスティバル以降、コーヒーの作付けやカフェを巡る観光は劇的に拡大しました。
当時の報告書では、古坑の栽培面積は1990年代後半の1ヘクタール未満から、2004年には約122ヘクタールにまで増加したと推計されています。
張氏個人の力だけでこのすべての発展を生み出したわけではありませんが、彼の農園やカフェ、そして歴史的な証言が、復活の軌跡に連続性と真正性をもたらしたのです。
品質と持続可能性へのフォーカス
近年、彼は品質と持続可能性（サステナビリティ）に焦点を当てています。古坑でコーヒー農園、オレンジ果樹園、エコファームなど複数の農園を経営しており、農薬を使わない有機栽培を実践し、コーヒーかすや果肉を堆肥にして肥料にし、自身のカフェで提供する食事用の農作物も供給しています。農薬が使われていた土地を自然栽培や有機栽培の手法に転換し、荷苞山に有機コーヒー農園を築き上げました。
個人消費者のレベルでは、李（リー）氏も台湾の国内カフェ文化の支援者として知られていました。総統退任後、台湾南部にある有名な海辺のコーヒーショップ「三個傻瓜（Three Idiots）」に4年連続で足を運んだことはよく知られています。
台湾のコーヒー生産モデルとパナマの類似性
このウェブサイトでは、パナマのスペシャルティコーヒーの過去についてお話ししました。
パナマは、比較的小規模なコーヒー生産国であっても、ブラジルやコロンビア、ベトナムと生産量で競う必要はないことを証明しました。その代わりに、以下の要素を通じて並外れた価値を生み出すことができると示したのです。
・ゲイシャ種を中心とした傑出した品種
・高標高の微気候（マイクロクライメイト）
・精密な収穫と加工プロセス
・明確に区別された農園とマイクロロット（小ロット生産）
・国際的な品評会とオークション
2004年の「ベスト・オブ・パナマ」でハシエンダ・ラ・エスメラルダ農園のゲイシャが優勝し、当時のオークションでの最高落札価格を記録しました。この成功により、ゲイシャは高級スペシャルティコーヒーの国際的な象徴へと変貌を遂げました。このビジネスモデルは、台湾にとっても非常に魅力的なものでした。
# 2010年代：「コーヒーを育てること」から「高いコストを正当化すること」へ
2011年までに、台湾のコーヒー栽培面積は約763ヘクタールに達し、約824トンのコーヒーが生産されたと報告されています。当時、南投、台東、屏東、嘉義では、それぞれ100ヘクタール以上の栽培面積がありました。この時、中心となる課題はもはや「台湾でコーヒーが育つかどうか」ではなく、「高いコストを正当化できるほど高品質なコーヒーを生産できるかどうか」になっていました。
その結果、農家や農業関連機関は以下の点にさらに重点を置くようになりました。
- 完熟したチェリーの厳選された手摘み
- 水洗式（ウォッシュド）、自然乾燥式（ナチュラル）、ハニープロセスなどの加工法
- 管理された発酵プロセス
- 乾燥と水分の管理
- 品種の特定
- カッピングと欠点豆の評価
- 農園のトレーサビリティ（追跡可能性）
2012年、行政院農業委員会農糧署は、国内産スペシャルティコーヒー豆の初の全国品評会を主催しました。この目的は、品質の等級付けを確立し、農家に品種、栽培方法、収穫後の加工技術の向上を促すことでした。
多くの新規生産者は、「シード・トゥ・カップ（種からカップまで）」という垂直統合型のモデルを採用しました。
一つの家族や協同組合が、木の栽培、チェリーの収穫、豆の加工と乾燥、焙煎から、カフェの運営、さらには消費者へのパッケージの直接販売までを行うことができます。
この構造により、生産者は従来の一般的な農業よりもはるかに多くの価値（利益）を獲得することが可能になりました。
スペシャルティコーヒーの近年における評価
近年、その評価は急速に高まっています。
農糧署が開催した2020年の全国スペシャルティコーヒー品評会では、阿里山地域の農園が特等賞と複数の頭等賞を独占しました。さらに2024年には、台湾初となる「カップ・オブ・エクセレンス（COE）」が開催され、世界で17番目、アジアでは3番目の開催国となりました。
この品評会では、トップ20のコーヒーすべてが87点以上のスコアを獲得しています。
阿里山産コーヒー豆は227グラムの袋入りで800～1,500台湾ドル（輸入スペシャルティコーヒー豆の2〜3倍の価格）で販売されることもあり、この高価格については議論の余地も残されています。
つまり、その価格のどれだけが「純粋な品質」を反映したものであり、どれだけが「台湾製（Made in Taiwan）」というプレミアムによるものなのかという点です。
また、阿里山や古坑などの地域で提供される農園滞在（ファームステイ）やテイスティングを含むコーヒー・ツーリズムも、こうした小規模な家族経営の農園にとって重要な収入源となっています。
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